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Politeama 6 parte B

POLITEAMA
REVISTA ELECTRÓNICA editada por el Taller Cultural
SIN SO CIEGO
Año 1 – Nº 6, parte b – Marzo de 2008

UNA MIRADA DIFERENTE PARA OBSERVAR CON OTRA OPTICA, LA CULTURA URUGUAYA Y DEL MUNDO A TRAVÉS DE SUS DISTINTAS MANIFESTACIONES

Viajar a la India

Uno de los países más variados y con mayor riqueza cultural del mundo que despierta sentimientos contrapuestos.
El 15 de agosto se celebra el sesenta aniversario de la Independencia de la India del Imperio Británico. ¿Qué mejor motivo que esta importante efemérides para viajar hasta uno de los lugares más visitados del mundo, cuna del mahatma Gandhi? La India, el segundo país más poblado de la tierra, con 1.095.351.995 de habitantes censados en 2000, es un territorio diverso y complejo que suscita sentimientos encontrados. Es una tierra de contrastes, y junto a sus impresionantes templos y palacios se puede observar una pobreza y condiciones de vida inimaginables en occidente. En sus 3.287.590 kilómetros cuadrados se pasa de la exuberancia de su selva y las paradisíacas playas del sur a la aridez de las tierras castigadas por la sequía y las lluvias monzónicas... Como aseguran desde la embajada de la India en España, son miles los turistas que cada año visitan el país para disfrutar de sus múltiples encantos: la belleza natural de sus selvas, playas y cordilleras, como el Himalaya; el esplendor de sus monumentos como el Taj Mahal, o los fuertes, templos y palacios del estado de Rahjasthan, o la espiritualidad que emana de las cremaciones y ceremonias de purificación realizadas a orillas del Ganges, en la milenaria ciudad de Vanarasi.
Blanca Álvarez
Junio, 2007

Preparar el viaje

Ananth BS Escenario de maravillosas narraciones como la aventuras de Sandokan (Emilio Salgari, 1900) o las del pequeño Mowgli en El libro de la Selva (Ruyard Kipling, 1894), la India es un país que rezume romanticismo y aventura, historia, arte y religiosidad... un destino por descubrir, y en el que dejarse envolver por su cultura e historia milenarias. Tal y como asegura Enrique Gallud Jardiel en su Historia Breve de la India (2005), no es fácil encontrar una cultura que haya sufrido más invasiones y que mantenga tan definido su ethos individual: "La India ha sido un crisol de pueblos: griegos, escitas, persas, mongoles, portugueses, ingleses... Todos han dejado su particular impronta en la que es una de las principales civilizaciones del mundo", civilización, que sin embargo, mantiene intacta su personalidad.

Para poder conocer este enorme país asiático de 3.287.590 kilómetros conviene disponer de un mínimo de 15 días (mejor un mes), y viajar cuando no esté 'actuando' el monzón, desde junio hasta los meses de septiembre-octubre. Las posibilidades para disfrutar de una primera visita son innumerables, incluso si no se dispone de mucho tiempo: desde un circuito por las ciudades de la India Norte, hasta un tour por la India Sur, participar en una expedición arqueológica por la ruta de los templos, o apuntarse al turismo de aventura... La variedad es tal que es posible escoger circuitos casi hechos a la medida, en función de los gustos del viajero. Idénticos para todos los turistas, sin embargo, son los requisitos que deben cumplirse para entrar en el país. No es posible hacerlo sin tener pasaporte y visado, que es obligatorio. Este documento, que se expide en la embajada, es válido para tres meses de estancia y tres entradas, Para solicitarlo hay que presentar numerosa documentación, por lo que conviene informarse bien y con antelación (la expedición del visado puede tardar hasta 25 días). Además, algunos estados indios están sometidos a restricciones especiales de entrada; para acceder a Assam, Sikkim, islas Laquedivas, islas Andaman y Darjeeling es preciso contar con este permiso adicional que se tramita también en la embajada.

Precauciones

Tampoco hay que perder de vista la importancia de tomar las debidas precauciones sanitarias para volar a este destino. Antes de partir rumbo a la India hay que vacunarse contra el cólera, la poliomielitis, el tifus y la hepatitis B, sobre todo cuando se va para estancias largas. Asimismo, conviene llevar medicación contra la malaria durante el monzón y siempre que se viaje a zonas húmedas. Es importante también tomar medidas de seguridad como evitar beber agua que no sea mineral, comer fruta sin pelar o ensaladas, especialmente en verano y durante el monzón.

Es importante que una visita a esta tierra de ensueño no se convierta en una pesadilla, como aseguran numerosos viajeros, si no se tienen en cuenta una serie de normas elementales. ¿Cómo sobrevivir a la primera experiencia en la India? En este país es fundamental el respeto a los demás, y los occidentales deben tener muy en cuenta -para no ofender a la población- que en la mayoría de las ciudades no están acostumbrados a los usos europeos. Por ello, hay que vestir apropiadamente: no se deben llevar prendas muy ajustadas y sin manga, y conviene usar pantalón largo, sin olvidar incluir en la maleta un fular, que puede equivaler de algún modo a la dupata que llevan las mujeres indias. Para evitar sorpresas desagradables, no hay que olvidar que los indios son expertos en el arte del regateo y la negociación: a la hora de coger un taxi, pedir ayuda, llegar al hotel o una tienda... más vale no confiarse y tener claro a dónde se pretende ir antes de arriesgarse a dejarse orientar por los cientos de solícitos guías aficionados que pueblan las más importantes ciudades.

Conservar siempre el buen humor y mantener la calma serán los mejores aliados para enfrentarse a las distintas situaciones que puedan surgir en el momento de pagar una consumición o la tarifa del hotel. Y conviene aprender a negociar, porque es una población muy amistosa y las situaciones conflictivas suelen resolverse tras un rato de charla. Para evitar caer en algún timo es interesante leer las experiencias que muchos viajeros cuelgan en Internet sobre su periplo por la India. Una vez preparados para adentrarse en la India, ¿qué es lo que no hay que perderse?

Principales destinos

Shashwat Nagpal La India es sinónimo de intensidad: los olores y sabores de su rica gastronomía, o el fuerte colorido de sus turbantes y saris atraen desde el primer momento la atención del visitante y le acompañarán de Norte a Sur, y de Este a Oeste del país. Estas sensaciones pueden vivirse por vez primera en la ciudad de Delhi, al Norte, que en realidad incluye dos ciudades en una: la vieja Delhi, un laberinto de calles estrechas repletas de bazares, y Nueva Delhi, la capital de la república, una ciudad moderna con edificios altos, parques y amplias avenidas. Para conocer la ciudad deben emplearse al menos tres días y puede cogerse un típico rickshaw (un carruaje tirado por un hombre) para visitar el templo jainista, el hospital de pájaros y el tempo sij, sin olvidar transitar por el Kinari Bazaar o mercado de joyas. Además son imprescindibles las visitas al Fuerte Rojo o la Jama Masjid, los jardines de la dinastía Lodi, la tumba de Humayun, y desplazarse a las afueras para ver el Qutab Minar. Delhi puede ser el punto de partida desde el que explorar otros estados como Rahjasthan, Punjab, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh y Madhya Pradesh. En todo viaje a la India que se precie, sobre todo si es la primera vez, no puede faltar la visita a Agra, donde se encuentra el Taj Mahal, una de las siete maravillas del mundo y un extraordinario ejemplo de la arquitectura mughal. Se trata de un verdadero monumento al amor, que en 1632 mandó construir el emperador Shah Jehan en memoria de su esposa favorita, Muntaz Mahal.

También es imprescindible acudir a la ciudad sagrada de Benarés, al Este de Nueva Delhi. La antigua y milenaria Varanasi es la urbe sagrada del hinduismo desde hace casi cuatro mil años y a ella acuden diariamente miles de peregrinos para purificarse con un baño en el sagrado Ganges, o para cremar los restos de sus difuntos. Morir en Benarés puede considerarse un premio, ya que a quien le llega la muerte en la ciudad sagrada se salta el ciclo de las reencarnaciones y alcanza directamente la fusión con la divinidad, siempre que se sigan los ritos mortuorios con corrección. También en el Norte, al sudoeste de Delhi está la ciudad rosada, Jaipur, con su impresionante Palacio de los Vientos. Calcuta es una gran metrópoli llena de vitalidad y que merece ser visitada por su rica mezcla cultural. Uno de sus principales atractivos es el Museo de la India, donde se alberga la mayor colección de arte, arqueología, geología e industria del país. Desde Calcuta es posible realizar numerosas excursiones, ya que se encuentra situada estratégicamente; desde la ciudad pueden recorrerse los estados de Bihar, Bengala y Assam (con extensas plantaciones de té) o Sikkiim, un estado montañoso budista oculto en el Himalaya.

Viajes alternativos

Hay quienes prefieren moverse a otro ritmo, disfrutando de cada momento. Para los viajeros que no tienen prisa y poseen una gran dosis de romanticismo son ideales los viajes en ferrocarril a bordo de trenes que ofrecen la oportunidad de vivir una aventura durante una semana. La red de ferrocarriles de la India tiene una longitud de 62.915 kilómetros, que comunica todas las ciudades y pueblos importantes. Hay dos ferrocarriles, verdaderos hoteles de cinco
estrellas, que realizan recorridos turísticos desde septiembre hasta mayo, y cuyas tarifas incluyen las dietas completas más todas las visitas, los programas culturales y las excursiones en camello y elefante que se realizan durante el trayecto. Uno de ellos es el Palace on Wheels, uno de los mejores trenes del mundo. De super lujo, con aire acondicionado y decorado al estilo de los antiguos príncipes indios, cuenta con auténticas antigüedades pero también con todos los detalles más cómodos de la actualidad y un servicio personalizado. Parte cada miércoles de Delhi y en su recorrido visita Jaipur, Chittaurgarh, Udaipur, Jaisalmer, Jodhpur, Bharatpur y Agra, regresando a Delhi el siguiente miércoles. Para poder reservarlo, hay que dirigirse a la Tourist Reception Centre Bikaner House Pandara Road New Delhi l l 0003, o llamar al 07-91-11-381884. El otro tren que realiza un viaje de ensueño es el Royal Orient, un moderno ferrocarril decorado artesanalmente que parte cada miércoles de Delhi y recorre las regiones del Rajasthan y Gujarat, visitando las ciudades de Chittaurgarh, Udaipur, entre otras.

Otra opción para conocer la India de un modo diferente es alojarse en los backwaters de Kerala, un viaje que se realiza a bordo de diferentes tipos de embarcaciones y puede durar entre uno y tres días. Lo más interesante es alquilar un chárter entre cuatro o cinco viajeros y viajar por las afueras de Cochín y Quilon en ambos sentidos. Una alternativa parecida, y también muy especial, consiste en alojarse en houseboat (casas flotantes), en la zona de Cachemira, especialmente en la hermosa ciudad de Srinagar. Esta costumbre arranca de la época colonial británica, ya que a los ingleses que veraneaban en la zona no se les permitió la compra de terreno ni la construcción de casas, por lo que optaron por utilizar las casas flotantes como segunda residencia.

Consejos útiles

a.. Documentación: Imprescindible viajar con el DNI y pasaporte originales y en vigor. Para la India hay que contar también con un visado o permiso de entrada o estancia que se expide en la embajada; conviene solicitarlo con antelación, ya que su expedición puede tardar entre 25 y 30 días. El visado es válido para tres meses de estancia y tres entradas. Es aconsejable obtener el permiso de conducir internacional, que se expide en la Dirección General de Tráfico.
Los estudiantes pueden utilizar el carné internacional de estudiante, con el que se obtienen ventajas inimaginables, especialmente en hoteles, albergues, museos, transportes públicos, comedores, instalaciones universitarias... Los carnés se facilitan en los Servicios de Juventud de las comunidades autónomas.
b.. Vacunas: Es necesario vacunarse contra el cólera, la poliomielitis, el tifus y la hepatitis B, sobre todo para estancias largas, y llevar medicación contra la malaria durante el monzón si se viaja a zonas húmedas.
c.. Higiene y atención sanitaria: Evitar beber agua no embotellada, comer fruta sin pelar o ensaladas. Las precauciones deben extremarse en verano y durante el monzón. Se recomienda también llevar spray antimosquitos. Es importante tener una póliza de seguro de accidente o enfermedad; en muchos casos se debe adelantar el precio del servicio sanitario y al regreso conseguir el reembolso (hay que llamar siempre por teléfono a la compañía antes de realizar cualquier asistencia y guardar todos los comprobantes de pago, incluidos los desplazamientos al centro sanitario).
Datos de interés

a.. Embajada y consulados en España: Embajada en Madrid, avenida Pío XII, nº 30-32. 91131 5131 y 911315132 Horario de 9:30 a 12:30 horas; Consulado General de la India en Barcelona, Teodoro Rodivalta, nº 21. 932120916 b.. Embajada y consulados de España en la India:
Embajada en Nueva Delhi, cancillería: 16, Sunder Nagar.-Nueva Delhi 110003. Tels.: (9111) 435 90 04/05/06/07. Fax: 9111 435 90 40. E-mail:
embespin@mail.mae.es
Oficina Comercial: 2, Palam Marg.-Nueva Delhi 110057. Tels.: 614 64 77, 614 51 96, 614 52 05 y 614 52 06. Consulado honorario en Bombay (22). Cancillería:
6 K, Dubash Marg.- Mumbai 40001.Teléfonos: (022) 283 52 32, 287 47 97; Consulado honorario en Calcuta (33). Cancillería: 1, Taratolla Road.- Kalicot 700024.
Teléfono: (033) 479 59 54; Consulado honorario en Madrás (44). Cancillería: "Lawdale" 8, Nimmo Road, Santnome.- Chennai 600-004. Teléfono: (044) 494 20 08.
c.. Moneda: La moneda oficial es la rupia que equivale a 0'02 euros. La rupia se divide en 100 paisas. Existen monedas de 5, 10, 20, 25 y 50 paisas, y billetes de 1, 2, 5,10, 20, 50 y 100 rupias. Es recomendable cambiar en establecimientos autorizados y guardar el certificado de cambio de moneda para poder volver a cambiar a la salida del país, porque la importación y exportación de la rupia no está permitida. Se admiten las tarjetas internacionales más importantes en las grandes ciudades y centros turísticos.
d.. Bancos: Reserve Bank of India. Parlaiment Street, Nueva Delhi 110011. El horario de apertura de la mayoría de los bancos es de 10:00 a 14:00 (lunes a viernes).
e.. Horarios: India está cinco horas y media por delante del GMT. Las tiendas, bancos y oficinas de correos abren a las 10:00 y las oficinas de correos abren hasta las 17:00 horas. Las tiendas están abiertas hasta las 19:00 seis días por semana, aunque varía según la región del país. El domingo se cierran los establecimientos comerciales. La Administración Central funciona cinco días a la semana, de lunes a jueves, desde las 9:30 hasta las 18:00. Otras administraciones trabajan de 9:00 a 17:00, y a media jornada los sábados excepto el segundo y cuarto de cada mes.






La belleza del Taj Mahal empieza a teñirse de amarillo

Fecha: 28 de mayo del 2007
Reportero: Redacción Once Noticias
Fuente: Once Noticias
Da cuenta de un hombre enamorado que buscó trascender la muerte de su amada. Y después de 500 años lo ha logrado.
En el siglo 17 la repentina muerte de Mumtaz Mahal al dar a luz a su hijo número 14, sumió en la tristeza al emperador Sha Jahan, de la dinastía mogol.
En recuerdo a ese amor, el musulmán mandó esculpir en mármol blanco este mausoleo para ofrecerle el palacio y la corona que su esposa no tuvo en vida.
Cinco siglos después la belleza de esta construcción empieza a teñirse de amarillo.
"La contaminación del aire definitivamente tiene un efecto en el Taj Mahal. Son los parámetros de esa contaminación los que le están dando ese color amarillo.
Nos hemos opuesto a la construcción de refinerías cercanas al Taj Mahal, las cuales se encuentran a 35 kilómetros de distancia", indicó K.M. Rana, ambientalista.
El problema inició hace diez años y cada vez es más evidente. En 1997 las autoridades de la India ordenaron el cierre y traslado al norte de empresas de fundición y fabricación de vidrio cercanas. Además, en las inmediaciones el mausoleo sólo se permite la circulación de vehículos eléctricos.
Los turistas siguen maravillándose por la belleza de esta construcción, pero también son testigos de que la arquitectura mongol que combina estilos islámicos, persas, indios y turcos, ya no brilla igual que antes.
"Esta es la segunda vez que pude ver al Taj Mahal por lo menos en 17 años. Estoy contento de esta oportunidad de observarlo, pero ahora lo veo menos radiante que antes", indicó B.l. Joshi, turista.
Los científicos dicen que este tono amarillento se debe a la sedimentación de partículas sobre el mármol. Para su mantenimiento se aplica arcilla sobre la fachada para limpiar parte de los daños. Sin embargo, no es suficiente, el remedio es muy poco para la contaminación diaria que envuelve a este monumento.
"Esta construcción genera muchos empleos en la ciudad de Agra, y genera millones de rupias a la economía. Ahora la densidad de contaminantes en el aire de acuerdo al centro de control de contaminantes debería de ser 75, pero nunca es menos de 200", señaló el ambientalista.
Anualmente, el Taj Mahal, recibe la visita de cerca de 3 millones de turistas.

LOS GUERREROS CHINOS DE TERRACOTA

El mausoleo cuenta con unos 8.000 guerreros de terracota, de los cuales solo mil han sido desenterrados.
Arqueólogos chinos hallan construcción bajo mausoleo con una Estructura de unos 30 metros de altura que yace debajo de la tumba del emperador.
Tecnología sensorial remota permitió descubrir muros internos
Pekín. EFE. Arqueólogos chinos confirmaron, tras cinco años de investigación, la existencia de una misteriosa construcción de 30 metros de altura sepultada en el vasto mausoleo del primer emperador chino, escoltado por los célebres guerreros y caballos de terracota.

Según informó ayer la agencia estatal Xinhua, la edificación está rodeada por varios muros escalonados y podría haber servido para que "el alma del emperador pasara a mejor vida".

Desde el 2002, los arqueólogos han utilizado tecnología sensorial remota para estudiar la estructura interna del mausoleo, cuya excavación está suspendida desde hace años debido a que los medios utilizados en China no garantizan la conservación de los objetos que se descubran.

Con base en la información recolectada por estos censores, los arqueólogos lograron reconstruir diagramas con la composición de la cámara sepultada, y aseguran que dicha construcción no tiene punto de comparación con aposentos encontrados hasta el momento en otras tumbas.

La recién hallada estructura está sepultada bajo la tumba principal y cada muro cuenta con nueve escalones, explicó Duan Qingbo, investigador del Instituto de Arqueología de Shaanxi, provincia norteña donde está ubicada Xian, la ciudad que acoge al mausoleo del primer emperador.

Monarca. Qin Shihuang (221-206 a. C.) comenzó a reinar con tan solo 13 años y fue el primer emperador que consiguió unificar el país y estableció su capital cerca de Xian, lugar desde el cual ordenó la construcción de la Gran Muralla.

Shihuang, conocido por su crueldad y sueños de grandeza, decía que había nacido para gobernar durante mil años.

En 1974, mientras trabajaban en el campo, unos campesinos descubrieron por casualidad la tumba, que contenía miles de guerreros de terracota.

Reinado

Qin Shihuang gobernó en los años 221-206 a. C. y se caracterizó por su crueldad y ambición.
Hasta ahora se ha desenterrado solo un millar de los 8.000 guerreros que, según los expertos, escoltaban la tumba. Cada uno de ellos tiene una expresión facial diferente y su misión era proteger al emperador en la vida eterna.

Las investigaciones realizadas hasta ahora estiman que el mausoleo tiene 2,13 kilómetros cuadrados de superficie y, junto a otras 181 tumbas extendidas por esta zona, cubre una superficie total de alrededor de 60 kilómetros cuadrados.

Unos 720.000 obreros trabajaron durante 38 años para construir este monumento funerario que, según la leyenda, esconde un vasto palacio subterráneo con ríos de mercurio y techos de perlas y diamantes que representan las estrellas y el cielo.

CRONICA DE UNA VISITA A CHIAPAS
Nuestro paseo se inició en la ciudad de Tuxtla, Chiapas. Llegamos por la tarde , nos registramos en el hotel arecas, descansamos un rato, y por la noche nos
fuimos a dar la vuelta a la plaza de la marimba.

Ya no alcanzamos a escucharla ese día, así solo nos comimos unos deliciosos tamalitos de pollo con verdura, y nos tomamos un delicioso café. Al día siguiente
nos llevaron al zoológico, dimos una vuelta por el lugar subiendo y bajando escalinatas y viendo los animales típicos del estado, como lo es el jaguar.
A las 11 nos recogieron y nos encaminamos hacia el cañón del sumidero.

La mayoría del grupo se embarcó en la lancha y emprendimos el paseo por el río. El panorama hermoso. El paseo duró como 3 horas. Después de ahí fuimos a Chiapa
de corzo, fuimos a comer antojitos típicos. Nos llovió ya casi para subirnos al camión. Regresamos a Tuxtla, de nuevo por la noche fuimos a la plaza de
la marimba y esta vez si la escuchamos. Vimos como los residentes se dan cita ahí con sus mejores vestidos. Las señoras sentadas en las bancas alrededor
del kiosko donde se sitúa la marimba, tocando alegres ritmos.

Los caballeros se acercan a las damas a pedir su consentimiento para bailar la pieza en turno. Mientras los demás estábamos en los alrededores disfrutando
de esa fiesta. Y claro de nuevo cenamos otro delicioso tamal de pollo con verduras, y la recomendación del chofer del taxi en que probáramos los tamales
de Chipilin.

Ah claro eso no fue todo, después nos acercamos a un puesto de crepas, y pedí una de queso Philadelphia con mermelada de fresa, con mi respectivo café latte
de caramelo mmm!!.Al día siguiente partimos para Zinacantan y San Juan Chamula, visitamos algunas iglesias y apreciamos las vestimentas típicas de las
regiones. Por la tarde estábamos ya en San Cristóbal de las casas. Ese día nos tocó a mi amiga, mi mamá y yo quedarnos en el hotel Casa de Guadalupe. Ya
reunidas con los otros amigos del viaje dimos un recorrido por las callecitas alrededor de la catedral, nos llovía a momentos, pero íbamos preparados
con nuestros paraguas, la lluvia no nos detendría el estar en un lugar diferente y visitarlo aún debajo del agua. Nos retiramos a dormir a las 11 de la noche
para estar listas temprano.

En la siguiente mañana salimos rumbo a Amatenango del Valle, un pueblito donde se elaboran trabajos de cerámica, continuamos hasta Chinkultic, donde hay un templo
mayor a un lado de un senote azul. Subimos la escalinata que estaba algo resbalosa por la humedad y el follaje, de arriba admiramos el valle y respiramos
aire limpio. Después íbamos rumbo a los Lagos de Montebello, donde se aprecian los diferentes colores del agua, desde el azul intenso, azul turquesa y
verde .

En una de las paradas teníamos apetito ya así comenzamos con unas quesadillas de flor de calabaza, solo para tranquilizar el hambre por un momento. Después
en uno de los lagos que queda cerca del límite con Guatemala, nos quedamos a dar un paseo por balsa, e ir a la isla a ver las orquídeas, y finalmente comer
mmm!!! Regresamos de nuevo a San Cristóbal de las casas. El siguiente día fue libre y ese día una amiga de Chiapas que tenía años sin verla fue a nuestro encuentro
nos presentó a sus hijas y pasamos todo el día juntas, de compras, fuimos a comer etc. Al siguiente día ella partió con sus niñas hacia Huixtla y nosotros hacia
las cascadas de Agua Azul, y después por la hermosa cascada de Misol Ha, donde puede uno ir por la escalinata e ir por detrás de la cascada y disfrutar
de la brisa del agua en el rostro, ! Fascinante !!!

Después de ahí partimos hacia Palenque a pasar esa noche. Tempranisimo a las 6 am partimos hacia Bonampak y Yaxchilan. Fue mucho caminar, subir y bajar
escalinatas y admirar los edificios arqueológicos. primero fuimos a Yaxchilan, que está a orillas del río Usumacinta frontera con Guatemala, este sitio
está en la densa vegetación. mas tarde fuimos a bonampak donde hay muchas pinturas de los guerreros y sus historias. Regresamos a descansar al hotel en
palenque y a estar listos para la mañana siguiente terminar con el recorrido de la ciudad de Palenque. Admiramos esas grandes construcciones y nos enteramos
un poco de su historia.

El tour terminó mas tarde en la ciudad de Villahermosa donde la mayoría del grupo se quedó en el aeropuerto para regresar a sus ciudades. nosotros éramos 6
personas y nos quedamos los últimos 2 días en Villahermosa Tabasco donde visitamos el parque museo de la venta y conocimos los pejelagartos que estaban
a 4 pejelagartos por 100 pesos. El último día del regreso cuando el avión llegó al DF teníamos 8 hrs. así que dimos un paseo por el zócalo, y fuimos al museo
de cera. Ya a las 7 pm salio el avión hacia nuestro Mexicali.

Y esto fue un poco de mi viaje por el hermoso estado de Chiapas.
Extraído de Internet
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LA MAGIA DE MACHU PICHU
« Crónicas de Viaje

La energía de este punto del mundo llamó a mi puerta para avisarme que en breve tenía una cita con los Incas. Y así fue que en el 31 de Mayo me encontraba
aterrizando en la ciudad de Cuzco, que por desgracia fue devastada por los españoles coloniales. A 3500 mts de altitud, sobre el altiplano peruano, se
encuentra Cuzco, ciudad con forma de puma y capital de la cultura Inca.
Llegar en avión es en si mismo una experiencia diferente. A los 20 minutos de abandonar el aeropuerto de Lima, la cordillera andina comienza a elevarse.
El avión sube a los habituales 9000 mts, pero conforme se adentra en las montañas observas como el suelo de nuevo comienza a elevarse. Cuando cruzas los
picos de entre 4 y 5 mil metros te da la sensación de que el avión no vuela tan alto, incluso se pueden ver los vehículos transitar por las pequeñas carreteras
de montaña. Las vistas son increíbles. Picos nevados junto a llanuras que rozan el cielo. Ha sido el viaje en avión más bonito que recuerdo.

Así pues, y con esta alegría uno pone pie en el Cuzco y entonces pasa algo… raro… no recordaba haber consumido alcohol en el avión, pero la sensación era
parecida a tener 3 cervezas en el estómago vacío (de todos modos no se preocupen, porque al parecer cada uno experimenta algo diferente). La falta de Oxígeno me dio la bienvenida.

Yo no quería ser descortés, pero ya puestos a experimentar sensaciones …. vamos que lo primero que hice fue comprar unas hojitas de coca. Y vaya si funcionan.
No tuve mal de altura (que al parecer es algo mucho más chungo que todo lo que yo pasé), pero igualmente subir escaleras aquí es como 4 horas de gimnasio y además te recomiendan comer poquito pues la digestión se hace mucho más lenta (alguno ya lo está pensando para adelgazar…jaja..). En definitiva, te sientes raro y te debes tomar todo muy tranquilo, pero si todo va bien, en un par de días te encuentras como Tarzán (o casi).


Por donde empezar… si alguien desea estudiar turismo creo que éste es un buen lugar para realizar un master y aprender los más sutiles y efectivos secretos de tan apasionante profesión. No he visto tantas agencias de turismo juntas en vida. En realidad se alternan puerta con puerta con los restaurantes y hoteles.
Curiosamente, durante mis días en este lugar hasta presencié una gran manifestación… ¿de quien? ¿sobre que? pues evidentemente de los estudiantes de turismo, que reivindicaban sus derechos y sus protecciones como carrera universitaria y contra el intrusismo de gente no preparada. Y la verdad, como es casi imposible pasar por aquí y no apuntarte a algún tour (mira que soy poco aficionado…) pude conocer las altísimas capacidades de los guías. Así pues, los peruanos
(al menos los de esta región del país) conocen y saben valorar muy bien sus patrimonios culturales, difundiéndolos al mundo de manera excelente. Solo como
dato curioso: casi que te invitaban a comer si entrabas al local (el que fuese) y votabas por Internet a “Machu Pichu” como una de las 7 nuevas maravillas….
(igual que los españoles)

Después de esta breve introducción al ambiente que uno siente al llegar a Cuzco ya podemos comenzar con lo que hice por allí. En primer lugar busqué un hostal
paseando por el barrio de la cuesta de San Blas, que me había atraído desde el principio. Un barrio muy empinado con callecitas muy estrechas. Era precioso
pero no lo mejor para un recién llegado (a escalera por minuto…).

Una vez primer objetivo cumplido salí a pasear y obviamente en seguida fui absorbido por una de tantas agencias de turismo. Y yo me preguntaba, ¿que más
se podrá hacer a parte de visitar M.P? Un minuto después me decía…¿porqué no habré quedado más días? Era increíble la oferta de actividades. Finalmente
me hice prácticamente todo el programa a las 3 horas de haber llegado.

El City Tour

Por el módico precio de 15 soles (3,5€), desde las 14h hasta 18:30, te metían en un minibús con otros 20 turistas y ala! a recorrer el mundo a toda ostia
(perdón.). La verdad es que era muy gracioso por la velocidad y las cosas que vimos en 4 horas y media, pero también diré que bien mereció la pena. Este
tour no incluye las entradas a los lugares, para lo cual hay que comprar un “boleto turístico” por 70 /s (unos 17€) con entrada para lo que se visita en
el city tour, el valle sagrado y otros museos de Cuzco.

El primer lugar que se visita es el “Qrikancha” (escrito en quechua, que significa recinto o patio de oro). Siendo una vez el templo más rico del
imperio, de esta antigua fortaleza inca no queda mucho, pero no por debilidad arquitectónica, sino por la fuerza española, que se nos daba muy bien eso
de quitar piedras… En su lugar haciamos algo que nos encantaba por entonces, construir una iglesia (desde luego, que originales). Así pues, es ciertamente
interesante observar como en la base tenemos los restos del Qorikancha, y en su mitad superior tenemos el convento de Santo Domingo.

En el interior el contraste es aún mayor, encontrando pilares incas con bóvedas coloniales. Ejem, que te dan ganas de llorar. Esta fortaleza debió ser algo
impresionante, pues cuentan que toda su superficie superior estaba cubierta de oro. ¿y donde estará el oro? en el fondo del mar…. (nota: esta es una deducción
mía).

A continuación se visita el lugar “Saqaywamán”. Creo que después de M.P fueron las ruinas que más me impresionaron. Se encuentra en una colina sobre Cuzco,
que según nos comentó el guía, representaba la cabeza de ese supuesto “puma” que la ciudad moldea.

Las piedras que allí se encuentran son inmensas, calculándose la más pesada en unas 300 toneladas! y encima se encuentran unidas tipo “tetris” (no comment).

Para darle más emoción el guía encima nos contó una película de miedo sobre estas ruinas…(fue la primera vez que oí hablar los intra-terrestres…ahí lo dejo).

El resto de ruinas que se visitan son: Qenqo, Pukapukara y Tambomachay, que si bien son interesantes no están a la altura de las dos anteriores (al menos
para mi y según lo que nos contaron…pero claro si alguna de estas vivieron los de Star Trek entonces me callo).

Viaje a Machu Pichu

Esto ya es un viaje en sí mismo. Primero porque ya se han encargado de limitarte el modo de acceder, de modo que o haces el “Camino del Inca”, trekking
de 4 días y 3 noches, previo pago de unos 250$ (sí, dolares) y habiéndolo reservado varios meses antes, o tomas el tren, que te cobran unos 73$ i/v. (En
realidad parece que existe un modo a lo Indiana Jones de tomar 3 buses, cruzar algún puente y caminar otro poco que te puedes ahorrar bastante dinero,
pero yo no lo descubrí hasta que estaba volviendo). En resumen, este tren te lleva a unos 100km de Cuzco al pueblo de “Aguas Calientes”. El tren llega
a las 11 de la mañana, y todavía te quedará una hora en otro bus hasta llegar al santuario. Por tanto si quieres volver en el mismo día podrás estar solamente
unas 3 o 4 horas en M.P porque el tren de vuelta sale a las 17.00. Por esta razón decidí pasar el día en Aguas Calientes y poder ir a M.P al día siguiente
para ver amanecer y poder pasar todo el día ahí.

La verdad es que me alegré mucho de hacerlo así, ya que una vez llegué al pueblito y me hospedé, salí a caminar y en seguida me junté con unos yanquis que
subían a escalar el pico “Putucusi”. Son aproximadamente 2 horas para subir y 2 para bajar y una vez que llegas a la cima….. puedes disfrutar de una vista
de M.P muy poco habitual. Alucinante.

Eso si, el camino de ascenso se las trae. Pero a quien le guste unas 300 escaleras de madera verticales…

Al día siguiente me levanté a las 4.30 para tomar el primer bus que te sube al santuario. Y allí estaba yo como un campeón a las 6.00 de la mañana subido
en una roca desde donde la vista te saltaba las lagrimas. Este ha sido el amanecer más bonito que he contemplado en mi vida.

No voy a hablar mucho de M.P porque no tiene sentido, aunque simplemente diré la localización de la ciudad es simplemente de ciencia ficción. Un valle dentro
de otro valle con picos simétricos en los ejes cardinales y en medio levantándose una pequeña meseta donde se posa la ciudad inca. Todo esto con una vegetación
tropical absoluta a 2500 mts a de altitud. Aquí se “ve” la energía.

Después de que los primeros rayos de luz inundasen la ciudad, me dispuse a escalar el “Wayna Pichu”.
Requiere aproximadamente 1h y media para subir y bajar, y aunque es más sencillo que el Putucusi tiene algún tramo imponente.

Al terminar el día, al tren y de vuelta a Cuzco, con bastante prisa para tomar un bus que salía a las 10 de la noche y que me llevaría a Puno, ciudad-puerto
en el lago Titikaka.

Después de unos 4 días por Cuzco, parece que mi cuerpo se había aclimatado suficientemente bien a la altura, pues la llegada a los 4000 mts que es donde
se sitúa este lago, me tenía algo preocupado, pero finalmente me sentí muy bien (aunque si me hacen un control antidoping… con tanta hoja de coca en el
cuerpo).

Los colores del agua y del cielo son espectaculares fundiéndose habitualmente en el horizonte como un espejismo. Además, la tranquilidad de las aguas lo
convierten en una especie de espejo gigante, con lo que se pueden imaginar el panorama (bueno..no). De hecho no me llevé crema protectora…y parecía un
guiri en una playa de Torre vieja.

Aquí, el tour consistía en pasar 2 días y una noche en el lago. Durante el primer día visitas la isla de Uros y Amantaní, alojándonos con una familia indígena
en esta última. Al día siguiente se parte a visitar la isla de Taquile, donde se pasa el día antes de volver a tierra firme.

La isla de Uros son un conjunto de islas flotantes (si, flotantes) hechas con juncos que crecen en el lago. Aquí viven los “uros”, indígenas que al parecer
datan de fechas anteriores incluso a los incas. En su red de islas flotantes tienen escuelas y otros espacios similares para toda la comunidad. Muy interesante.

Y por la tarde llegamos a Amantaní. Aquí nos alojamos con familias también indígenas y conocemos un poco sobre ellos y su forma de vida. Aprovechamos para
ir a disfrutar a una puesta de sol a una pequeña colina de los alrededores; jajaja, esta “pequeña” colina esta a 4150mts de altura. Aún más impresionante
es observar a lo lejos unos picos muy altos, que resultan ser unos 6500mts del lado boliviano. Y después de una cena calentita, nuestros anfitriones nos
han preparado toda una fiesta. Nos visten a todos con ropa tradicional y todos a bailar al son de música andina mientras la famosa cerveza “cuzqueña” se
desparrama. Nunca olvidaré lo que me hizo sentir la música que escuché, con grandes tambores muy graves que no dejaban de sonar y zampoñas, quenas y charangos.
Inolvidable.

Al día siguiente partimos hacia Taquile, famosa por su textiles. Aquí los que cosen son los hombres, que para mayor sorpresa lo hacen sin parar todo el
día. Las vistas desde sus típicas puertas de piedra son un espectáculo sobrenatural.

Después de pasar la noche de vuelta en el bus regresé a Cuzco para pasar los últimos dos días y realizar la visita al Valle Sagrado. Este tour es aún más
agotador que el “City tour”, ya que comienza a las 9 de la mañana y se regresa a las 19.00 de la tarde. Comienza con la visita de Pisac, que posee unas
ruinas interesantes. Ojo al dato con las terrazas para agricultura hechas sobre la montaña!

Pero el lugar estrella del recorrido es “Ollantaytambo”. Este lugar conserva la única ciudad viva con descendencia directa Inca. Aún se observa la arquitectura
inca en la arquitectura de sus viviendas, cuyo rasgo más característico son las ventanas y puertas trapezoidales.

El recorrido termina en el techo del mundo visitando “Chinchero”, a 3800mts de altitud. Cuando llegamos estaban celebrando el Corpus Christi, y parecía
increíble que pudiese haber tanta fiesta y alcohol en este lugar tan lejano del mundo.

Y finalmente, como todos los viajes, este llegó a su fin, pero su recuerdo permanecerá…


Puedo imaginar que deben haber disfrutado mucho los diferentes paseos y que estarán bastante cansados de tanto ajetreo, espero que no se hayan mareado en las alturas y que tanto alcohol no les haya sentado mal.
Desde El Taller Sin So Ciego nos despedimos con mucho afecto, esperando que se encuentren dispuestos a vivir pronto nuevas aventuras y travesías.

Agradezco a ustedes, el reenviar este correo a todas aquellas personas o instituciones a las que pueda interesarle esta revista que se distribuye en forma gratuita .
Esperamos que sigan alimentando nuestro buzón de sugerencias, haciéndonos conocer sus inquietudes y sus críticas constructivas, para que este espacio se pueda construir en forma colectiva, con el aporte de todos.
Un beso y un fuerte abrazo para todos a la distancia.
Les quiere

Humberto José Demarco Mesa
taller cultural itinerante SINSOCIEGO
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